Along fishermens' creeks, rocky beaches, bays and the Cordillera de la Costa - from Antofagasta to Caldera

Antofagasta - ? - Paposo - Taltal - Caleta Cifuncho - Caleta Pan de Azucar - Chañaral - ? - Caldera

13.10. - 20.10.2011

(70 - 121 - 51 - 49 - 100 - 29 - 45 - 55 km)

A person with normal geographical knowledge thinks there is just one mountain range in Chile going from North to South, in the interior of this extremely narrow country - the Andes. And so we supposed that cycling the coast would be child' s play, flat and at sea level. But we had forgotten the Cordillera de la Costa.

This mountain range makes up the shore of Chile, and begins at maximum 500m from the coast, often protruding with its rocks right into the Pacifique. Even though its height is not comparable to the Andean peaks, it forces all roads at the coast to go constantly up and down, and in some places there is simply no way to put a road - ergo you need to climb the Cordillera de la Costa inland to return 30km later to the next coastal village ( this was the case leaving Antofagasta, or getting to Cifuncho).

After having profited from all the advantages of a big city (like outfitting my bike with a mirror, a new tachometer and kick-stand and a reserve tire), we left Antofagasta and crossed the Cordillera de la Costa, to arrive again in the desert.

 In Antofagasta, the two Basque cyclists Nacho and Idoia (who come from Alaska) rejoined us and the four of us cycled together till Chanaral.

 It' s incredible that going inland only 10km from the coast you' ll find a completely different climate: started in the cloudy Antofagasta every kilometer in the Cordillera we saw more sunshine, and you can see that these mountains really are a barrier to the clouds. An the Atacama is really full of minery, and industry (this day we passed some ugly sfactories). And it' s these mines, especially copper, which make Chile a rich country. ome fisherman told us proudly that Chile had no exterior debts, but apparently the government doesn' t want to financiate free education, so the student demonstrations go on.

camping with our twin tents in the Atacama, first day after Antofagasta

where a driver had a deadly accident, they put a small monument with a cross, candles, sweets and other gifts - and the flags demonstrate the strong tailwind we had

The 2 days between Antofagasta and Paposo we had an incredibly strong tailwind, which made the long 100km-ascent much easier. You feel the wind pushing you from behind, so that this day I wasn' t fearing any steep uphill. And for having a rest we had to find shelter, in order not to be exposed to a sand-and-stone cloud traveling at high speed.

Down to we rushed through a "quebrada", which means a narrow canyon made by a river. Whereas we came from the desert, the canyon got greener, full of cacti and white-and yellow flowered plants; until after the last curve we reached the Pacifique at the small fishermen village of Paposo. This evening the four of us found the perfect camping spot, among rocks, sand, cacti and flowers, falling asleep with the sound of the waves. And for the first time, the night was comfortably warm and the air humid, maritime climate.

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down the quebrada towards Paposo; the morning mist in the Cordillera allows vegetation 

after the quebrada, the coast - a grat feeling to repire humid air, and the smell of the sea (the little village is Paposo, and the road to the left will lead us to Taltal) 

the perfect camping spot near Paposo

cacti in the evening light

Cycling from Paposo to Taltal was really nice, with a completely different landscape than all days before: along the shore with its guano-covered rocks, its enormous Pelicans and other sea birds, isolated groups of fishermens' houses, the cactus- and flower-rich vegetation, and without any traffic.

A "caleta" is a small fishermens' village, which can be more (as Cifuncho, where you can also buy drinks and water) or less inhabited. The cold Humboldt current provides the chilean coast with plenty of sea life; in Cifuncho the fishermen told us they fish 9 differnt species of fish, plus plenty of seafood (every time I was bathing in the water next to rocks, I saw the lobsters' red legs under many stones) and algae. Surprisingly it' s the algae, collected from the coast with long wood sticks and then dried on the beach,  which give the highest profit at the moment, because of Japon' s high demand for using the algae for paints, tapestry, food and much more.

And while Argentina has its steak, Chile has "marisco"( seafood); and I really like the "Chilean steak" ( a woman in Taltal told us so), in the marveillous "Sopa Marinera" of a 2000-Peso(~3 Euro)-menu.

leaving the small town of Taltal; the clouds always disappear around midday

a pelican in the bay of Cifuncho

Julio, his wife and another fishermen, who welcomed us so friendly in Cifuncho

Julio cooking sea food with rice for the four of us in his house for dinner - he had been radio speaker, fisherman, cook and much more in his life

Juan, Nacho, Idoia and me leaving Caleta Cifuncho

After Caleta Cifuncho we had to climb again into the desert, ride on the Panamericana and descent towards the National Parc of Pan de Azucar (which means "sugar bread"). This parc is not really special, except for the island Chorros where are living plenty of Humboldt penguins, seals and many other animals.

Parque Nacional Pan de Azucar, with the island of Chorros in the background 

round cacti growing in groups, typical of Pan de Azucar

an incredibly big, white beach only for us - but swimming is impossible, because the strong currents of the Pacifique already pull you inside even if standing in the water

Juan in the dunes, with thousands of lizards and flowers, and the noise of the Panamericana (after Chañaral)

After Chañaral we re-entered the Panamericana, and had to share the coast with thousands of trucks each day. Even at night the traffic never stops.

Caldera is bigger than the towns before, and in summer (which means the months of European winter) full of Chilean tourists. But now it' s calm, and we enjoy some day without cycling. Afterwards we are going to continue in the direction of La Serena, passing the "desierto florido" between Copiapo and Vallenar.

Durch die Wueste an die Kueste - Atacama-riding nach Antofagasta

San Pedro de Atacama - ?  - ? Baquedano - Antofagasta

(100 - 87 - 93 - 68 - 77 km )

6.10. - 10.10.2011

Waehrend unserer Tage in San Pedro haben wir zwei kleinere Radtouren (ohne Gepaeck!) in die Umgebung unternommen: zur Quebrada del Diabolo und einmal in die Valle de la Luna.

Die Umgebung von San Pedro de Atacama ist die Atacama-Wueste, trocken, felsig, mit zwei Bergketten parallel zu den Anden, der Cordillera de Domeyko und der Cordillera del Sal. Einen kleinen Eindruck von dieser Mars-aehnlichen Landschaft haben wir durch die Quebrada del Diabolo und das "Tal des Mondes" gewonnen.

Die Quebrada del Diabolo ist ein schmaler Canyon, durch den es sich super Mountainbiken laesst, abgesehen von ein paar Stelllen, wo man das Rad tragen oder sich ducken muss. Da das Gestein so sandig ist, hat hier ein Fluss, aus dem bisschen Schmelzwasser aus den Anden geformt, diese Schlucht in der trockensten Wueste der Welt geschaffen.

Die Valle de la Luna ist eine riesige Ansammlung an verschiedenen Felsformationene, Sandduenen, Salzminen (frueher wurde hier viel Salz abgebaut), Schluchten und Grotten mit Stalaktiten.

Aussicht von der Quebrada de Diabolo

durch die schmale Schlucht zur Quebrada del Diabolo



in einer Grotte der Valle de la Luna



die grosse Sandduene im Valle de la Luna

Von San Pedro de Atacama gab es mehrere Moeglichkeiten, weiter zu fahren. Wir haetten gern nach Argentinien gewollt, aber da die chilenisch-argentinische Grenze aus einem fetten, hohen Bergriegel besteht, mit 4 Paessen an die 4700m, ergo die Anden, entschieden wir uns fuer die einfache Variante: zurueck auf Meeresniveau, an die chilenische Kueste.

Und zwar erst suedlich zu den Oasendoerfern Toconao und Peine, und dann quer ueber den Salar de Atacama schnurgerade nach Westen.



so sieht der Salar de Atacama aus : kleine Salzkristalle auf zementharten Steinen...



Naturschutzgebiet bei Laguna Chaxa: finde den Vogel auf dem Bild..;)

 

Flamingos in Laguna Chaxa : ein bisschen Leben auf dem Salar



Campingplatz zwischen Salar und Anden, kurz vor Peine

Am zweiten Tag sind wir morgens in Peine angekommen, um unsere Wasser- und Essensvorraete aufzufuellen. 10 l Wasser fuer 3 Tage bis Baquedano, denn hier in der Hitze braucht der Mensch mehr Wasser. Einziges Problem: keine Karte und kein Mensch kann einem sagen, wieviele Kilometer sind ( irgendetwas zwischen 200 und 300km). Die einzige Loesung: moeglichst 100km pro Tag machen, um sicher anzukommen (wobei es im Endeffekt dann "nur" 224 km waren).

Und wir hatten nicht mit dem starken Westwind  in dieser Region gerechnet, der uns spaetenstens ab 11:30 h das Leben schwer macht. Von Peine aus haben wir den Salar stracks in westlicher Richtung ueberquert, und unser Zelt direkt am Ende des Salars, zwischen von der Minengesellschaft geschaffenen ERdhaufen aufgebaut. Die industrielle Nutzung des Salars hat unglaubliche Ausmasse: wo in der Laguna Chaxa NAturschutzgebiet gilt und man keinen Fuss ausserhalb des Weges setzen darf, ist der gesamte Sueden des Salars Gebiet des Lithiumabbaus, die Oberflaeche des Salars wird abgestragen, das Lithium-reiche Wasser abgepumpt. Riesige Berge an Lithium-reichen Material dominieren die Landschaft, und jede Minute mindestens ein Lkw, der vom Salar das abgebate Material nach Antofagasta faehrt. Der Mine sind wir aber trotzdem dankbar, fuer den Bau dieser guten Strasse, die auch uns nach Antofagasta bringt.

 



Lithiumabbau im Sueden des Salars



hoch geht es in die Cordillera de Domeyko, mit schrecklicher Steigung

Sieht man aus der Distanz einen kleinen ( oder groesseren im Fall von San Pedro) gruenen Flecken mit Baeumen, liegt dort mit Gewissheit das naechste Dorf. Ansonsten waechste nichts in der Atacama, an einigen Stellen gibt es noch nicht mal bakterielles Leben.

Nur im Salar de Atacama hat sich ein Oekosystem, basierend auf die Algen, Krill und Diatomeen im unterirdisch zufliessenden Wasser, entwickelt: 3 Flamingoarten und mindestens 10 andere Voegelarten, Eidecksen ( die sich von Fliegen ernaehren), sind hier in den Lagunen zu finden.

Nach Toconao sind wir in den Salar zur Laguna Chaxa gefahren, um die besagten Tierwelt in der grossen braun-weissen Stille zu bestaunen. Doch der Salar de Atacama war nicht ganz so, wie wir uns ihn vorgestellt hatten: keine blendend weisse, in Polygone eingeteilte Oberflaeche wie der Salar de Uyuni, sondern bizarre, betonharte, braun-weisse Gebilde auf der Oberflaeche...nicht ganz so aesthetisch und unmoeglich zum Campen.

Wo ich mir unter Atacama-Wueste ein riesiges flaches Meer aus goldenem Sand vorgestellt hatte, wurde ich bald eines besseren belehrt: bergig, mit einer Huegelkette nach der anderen ( die gleichzeitig und parallel zu den Anden aufgefaltet wurde), roter Sand mit Steinen. Und starker Wind ab 11h, der staendig die Richtung wechselte, doch immer Gegenwind war.

unser Campingplatz ein Tag vor Baquedano: hier in der Wueste schlaeft es sich gut

In der Atacama gilt: wo Wasser ist, ist Leben, ergo Doerfer; wo kein Wasser ist, sind - Minen, Bergbau, Industrie und Kupfer-, Lithium etc. Tagebau. Aber direkt daneben stehen Schilder, man solle die Wueste schuetzen...was denn bitte, dies ist die trockenste Wueste der Welt, ohne Leben?!?

das einzige Leben in der Wueste: keine Ahnung, was diese Voegel hier fressen..

wo Wasser ist, ist Leben: Doerfer in der Atacama gibt es nur in Oasen (hier Baquedano)

die "Sonnenampel" in Baquedano steht mittags auf Gefahrenstufe Rot...


In Baquedano stiessen wir dann nach langem wieder auf die Panamericana, doch die Fahrt nach Antofagasta machte nicht wirklich Spass, da der Seitenstreifen in Reparatur war und dauern Lkw und Autos vorbei brausen. Ab Antofagasta versuchen wir daher, moeglichst auf Sekundaerstrassen direkt an der Kueste entlang nach Sueden zu radeln. Denn Chile hat Geld, genug um gute Strassen zu bauen.

wieder auf der Panamericana, und am Suedlichen Wendekreis - nun verlassen wir endgueltig die Tropen

Die letzten Kilometer nach Antofagasta brausen wir die Kuestenkordillere hinab gen Meeresniveau: direkt an der ganzen chilenischen Kueste entlang verlaeuft dieser hohe Bergriegel und haelt die Atacama trocken, indem er Wolken den Weg versperrt.
Antofagasta aehnelt einer europaeischen Grossstadt, mit riesigen Supermaerkten (endlich wieder gute Schokolade und Butter in der Dose, da uns die Butter in der Atacama weg geschmolzen ist), zwei Mega-Shoppingmalls, das erste MacDonald' s seit Cusco, einem richtigen Fahrradgeschaeft direkt um die Ecke, einer schoenen Promenade am Meer mit Hafen.




Antofagasta, Chiles zweitgroesste Stadt (im Hintergrund die Cordillera de la Costa)