In the end - Cusco!!! and Machu Picchu

In the end - Cusco!!!

19. - 26.08.2011

Abancay - Curahuasi - Limatambo - Cusco

           ( 76 - 47 - 83 km)

 Within 3 days we reached Cusco  ( 21.08.), and afterwards relaxed and enjoyed this lovely city.

Leaving Abancay was almost more demanding than the rest of the distance to the 4000m - pass Abra Sorllaca.

Abancay is just a shit of a city, you cannot even cross a street without being in danger of being surpassed by a car - the traffic is terrible and chaotic, too many vehicles for too narrow streets. And on top of that they made the Panamericana pass through the city - so every truck to Cusco has to fill the overfull Streets. I must admit - the landscape is beautiful, so is Abancay’s Plaza, and you’ ll find all services you look for, hôtels, cafés, laundry, banks…But the city is built on a mountain hang and no two places are the same altitude; ergo, we had to ride up a incredibly steep street to get out of the center, pass the thousand’ s « ferrreteria and lubricentro » to leave the city. Adios, Abancay, and after 36km of uncountable serpentines we reached the pass.

the Plaza de Armas, the only likable and calm place in Abancay

on the way to Curahuasi before the pass Sorllaca, the snow-capped Ampay sitting above Abancay



Rio Apurimac, mosquito paradise

After a night in Curahuasi, Peru' s capital of Anis, the Panamericana led us down into the valley of Rio Apurimac. While Peru attracts tourist to this river with white sand on its sides for rafting, we spent some 2 hours escaping from its midges. And we were not fast enough riding river-upstream, so that in Limatambo our arms and legs were covered with bites.
On our visit to the archeological sie of Tarahuasi, the friendly guardian told us that "tambo" means "place to rest". The Incas had a tambo-village in distance of one day' s walk; and also for the Inca runners: if each runner made 12km until the next, news could reach Quito from Cusco within 5 days- not bad...



on the way up to Abra Huillque it's always good to take a rest and a photo


Last day for arriving at Cusco: the pass Abra Huillque cost me most of the energy of the day, especially because we didn' t know the distance to the pass and it' s a difference if making a rest with 20 or 10km of ascending slope before you. Fortunately after 27km we reached the pass and from there on went downhill into a rural plain with very peaceful dogs - The dogs in the isolated Andean villages before Abancay had been the worst: as you pass a village at more than 5km/h or less than 35km/h you soon will be followed by the village' s dog hord. If only just one dog starts barking, we signals all his friends to attack the poor cyclists. And unfortunately the tale of the barking and not biting dog has no value here. The only strategies are being faster (and after such a chase I was happy not to be a prey animal, otherwise I would be traumatised by dogs) or stop and threaten the dogs. So Juan and me are at 1:1 score - for dogs having bitten our bike baggage.
While it was getting hotter and we were getting tired, Juan showed me something at the sky: the sun was surrounded by a rainbow-coloured huge ring!! At first I was scared, because if you don' t know what it is, it might seem a giant explosion or a meteorit approaching; just as the numerous scenarios I had seen about the dinosaurs'  extinction. But we were lucky not to share the dinosaurs' fate, as the phenomenon we were witnessing is called an "ice halo". That means that tiny ice cristals in the upper troposphere refract the sunlight just as the raindrops in a rainbow do and thus create a multi-coloured ring around the sun.

the ice halo over the plain

The ice halo follwed us some half an hour and we approached our aim: Cusco. And after a last, almost ridiculous pass Cusco appeared down to our feet. Arriving in the central Cusco we could't really believe our eyes: one beautiful church after the other, and many beautiful places, so I wasn' t sure which of them was the Palza de Armas. So Cusco is the city we were looking for: much great architecture, small lovely streets, many Inca walls in the city and archeological sites arund it,few traffic, and surrounded by the Andes.

part of Cusco' s Plaza de Armas (all main plazas are called Plaza de Armas)

cheese on Cusco' s market

corn in all colours you wish

in Sacsayhuaman, a ruin near Cusco

 An impressionating detail about the Inca ruins is the way the stones are put together: polygonal stones were put together like a 3D puzzle, without any space or adobe between the stones. And each stone has another form.

on the train to Aguas Calientes, the village near Machu Picchu ( in "expedition" class, and with panorama windows)

for whom was built this doorway? certainly not for me...Machu Picchu in the morning fog

Juan in the labyrinthic ruins

the Rio Urubamba 400m further down will flow to the Amazonas. Machu Picchu is situated between jungle (selva) and Andean Highlands, and the climate at its 2400m is warm

Brugmansia arborea., the trumpet-flowered tree. Its sap was used by the Incas as poison for human sacrifice



 

the postcard view. Machu Pic-chu means "old mountain"


For seeing Machu Picchu by sun rise (which turned out to be impossible because of the mist) we got up a 4am in Aguas Calientes to catch one of the first buses driving to the ruins. Having arrived there we had a guided tour and learned much about Inca history and the site Machu Picchu iself.

Machu Picchu can be divided in agricultural district (all the terraces you see in the photos were cultivated at that time) and an "industrial" one with houses, temples and places.
It is only the landscape that makes the ruins special: the steep mountain Wayna Picchu ("young mountain" in Quechua) behind it can be climbed crawling on hand and feet.
Around Cusco there are also other Inca sites, but they are not so impressionating, especially because they are not reconstructed as Machu Picchu is.

It appears incredible that 500 Spanish were able to conquer the Inca empire consisting of thousands of people. But this was only possible, as the Incas had conquered the Andean regions not long time ago and they were oppressing the people living there. Without collaboration by these people and adversary tribes, who saw the Spanish as a possibility to get rid of the Incas, the "conquistadores" would never have overthrown the Inca empire.

Now we have left Cusco and are on the way to our next aim: Lake Titicaca, the highest navigable lake,  and La Paz. 

Nazca - Abancay

Hinauf in die Anden - von Nazca nach Abancay

07.08. - 17.08.2011

Nazca - Huallhua - Pampa Galeras - Lucanas - Puquio - Negromayo - Pampamarca - Chalhuanca - Abancay

( 46 - 46 - 42 - 27 - 77 - 35 - 84 - 126 km)

Die Strecke Nazca - Cuzco hat schon auf den ersten 100km die groesste Anstrengung zu bieten: von 600m auf 4390m hoch, innerhalb von 100km. Und unsere tolle Peru-Karte ist nur ein Dorf dazwischen eingezeichnet (gottseidank ist die Karte nicht vollstaendig)- super...Ergo, die Fahrragtaschen bis oben fuellen mit genug Wasser, Keksen, Bananen, Brot, Orangen, gebrannten Erdnuessen. Und hoffen, am Ende des Tages doch im Dorf Haullhua anzukommen.

von Nazca nach Huallhua : endlose Serpentinen, 45km reine Steigung. Vegetation faengt erst bei 2000m an

Voller Begeisterung fuer die Anden und mit ausgeruhten Beinen geht es dann von Nazca los. Ach, ist die Steigung einfach, take it easy, man kommt vorwaerts, danke Panamericana, du bringst uns ans Ziel.  Die Panamericana schlaengelt sich alle Berge hoch, es geht langsam hoeher und hoeher. Und alle 5 Minuten ein Lkw oder Bus, die hoert und sieht man aber schon viele Kurven vorher. Den ersten Tag kommen wir so insgesamt gut vorwaerts und an unserem Ziel, Huallhua an. Kleine Enttaeuschung, Huallhua ist leider kein Dorf, sondern nur ein paar leere Haeuser, ein Geschaeft und ein Restaurant an der Strasse. Bald merken wir, dass unsere Karte in den Anden nicht so viel nuetzt, da viele Doerfer nicht eingezeichnet sind, dafuer aber andere, die nur aus einigen verlassenen Haeusern bestehen. Trotzdem uebernachten wir in Huallhua, die nette Frau aus dem einzigen Restaurant versotgt uns mit Wasser, Essen und Platz fuer unser Zelt. Und so uebernachten wir zwischen Meerschweinchen ( "cuy frito" ist eine peruanische Spezialitaet - und das Meerschwein wird ganz, mit Fuessen und Kopf serviert), einem Hahn, der besser ist als jeder Wecker, einem Esel und drei Hunden.

die kargen Anden in 2000m Hoehe, bei Huallhua

Vicuñas, die gerade die Panamericana ueberqueren: im Nationalpark sind sie meist nicht eingezaeunt, aber sehr scheu

eine Vicuña, das Wappentier Perus, hier im Nationalpark Pampas Galeras, wo wir am zweiten Tag ankommen und , im Gegensatz zu den Vicuñas, mit Kaelte und Hoehe bei 4000m kaempfen

Am zweiten Tag erreichen wir den Nationalpark Pampas Galeras: hier gibt es tausende Vicuñas, aber auch Voegel, Kuehe, Guanacos, Nagetiere und mehr. In Peru gibt es vier Kamel-verwannte Tiere, die mehr oder weniger schwer zu unterscheiden sind: 

Vicuñas sind gazellenartig, klein und schnell, wild, leben auf 4000m und sind unter Schutz gestellt. Guanacos sind etwas groesser, leben auf Hoehen ab 3500m und ebenfalls selten. Alpakas und Lamas sind gross, domestiziert und erscheinen aufgrund ihrer Wollmasse wie plumpe Schafe..

angekommen! auf dem Abra Condorcenca, mit 4390m unser erster und hoechster Pass. Und das Schoenste daran: danach geht es abwaerts

Nachdem wir so in zweieinhalb Tagen gleich den hoechsten Pass zwischen Nazca und Cuzco erreicht hatten, schien alles andere einfach. Von wegen: schlimmer noch als den ganzen Tag nur Steigung ist die Pampa, auch Puna oder Altiplano genannt. Alti, da ueber 4000m, "plano", da theoretisch flach, aber dem starken Wind hilflos ausgesetzt.

Doch zunaeechst kam Puquio, das erste groessere Dorf. Wir hatten das Glueck, genau in der Woche des "Sequia" oder der Fiesta del Agua, die besonders und beeindruckend war. Attraktion sind unter anderem die "Scherentaenzer", die mit einer Schere als Instrument tanzen; das ganze Dorf, das zu einem nahen See pilgert, um dort zu feiern und essen ; die alten buckligen Frauen, die schneller die Felsen runter und hoch klettern als ich;  die alten Maenner, die der Mutter Erde Weizen, Mais, Tiere und anderes opfern, denn nur so ist gesichert, dass Puquio auch im kommenden Jahr genug Wasser hat.

bei der Fiesta del Agua: ganz Puquio begutachtet die Scherentaenzer und wird am Ende den besten aussuchen

eine der Lagunen in der Pampa nach Puquio: zu den kristallklaren Seen kommen die Peruaner zum Forellenfischen. Was man dem idyllischen Foto nicht ansieht: pfeifender Wind und Winterjacken- und Muetzen-outfit

45km nach Puquio fing die Pampa an, nach unserem zweiten Pass (« nur »  4100m ), einfach nur kalt, starker Wind und wir versuchen, den selbst-gedeuteten Regenwolken zu entkommen. Rechts und links Eschine kristallklare Seen wie eine Fata Morgana, in denen die Peruaner Forellen fischen und die es in jedem Restaurant gibt (« trucha frita ») von 10cm bis einem halben Meter Laenge. Rosafarbene Bergspitzen (aus einem kalk-haltigen Gestein) neben schnee-bedeckten Spitzen von Fuenftausendern. Super-beeindruckend, ja, aber der nahe Schnee macht Angst. Und der Wind macht einem jede Abfahrt schwer, ganz zu schweigen von den Anstiegen. 

So kommen wir ziemlich kO und Juan mit leichten Hoehenproblemen nach 9 Stunden auf dem Rad in Negromayo an. Alle Leute, mit denen wir gesprochen hatten, habens uns nur von Negromayo abgeraten, da es da so kalt ist. Kalt und Wind und auf 4000m. Wir waren heilfroh, ein  Zimmer zu yeomen . Zwar ohne Bett und weit und breit keine Toilette und eine Tonne eiskaltes Wasser zum « Duschen » (das macht in der Hoehe keinen Spass). Aber Strom und Licht, wer haette das gedacht…Ich frage mich echt, warum Menschen in dieser Hoehe freiwillig leben, in Haeuschen aus Ziegelsteinen, die Fenster mit Klebeband isoliert, die Blechdaecher mit Steinen gegen den kalten Wind befestigt, mit ein paar Herden Alpakas und Hunden. Als Antwort von den Eingeborenen bekommt man « man gewoehnt sich an alles ». Schoen, wir aber nicht, und so wollen wir moeglichst schnell raus aus der Pampa.

Doch am naechsten Tag macht uns der Kaelte und der starke Gegenwind das Fahrradfahren zur Qual und wir geben nach 30km nur 12km vor dem naechsten Pass auf.  Das Schlimmste an der Pampa ist der gnadenlose Wind und die winterliche Kaelte. Und wir habens noch Glueck, wie uns die Einwohner versichern, manchmal hat es bis zu 50cm Schnee zu der Jahreszeit. Tolle Aussichten bei den grauen Wolken. Wir uebernachten in Pampamarca, mitten in einem Tal, durch das der Wind pfeift wie sonst was und wo zu beiden Seiten Hunderte Alpakas grasen. 

Alpakas in Pampamarca

in ganz Peru habe ich noch keinen Kinderwagen gesehen : die Frauen tragen alles in einem bunten Tuch auf dem Ruecken, ab Kind, Kartoffeln oder Einkaeufe (Pampamarca)

Hier, in den isolierten Andendoerfern, ist man als Tourist schon eine Attraktion, die Kinder rufen "Ola, Gringo" oder "Hello", die Alten mit ihren Hueten und gewebten bunten Kleidern schauen einem hinterher. Als Gringo bezeichnet zu werden, ist aber gluecklicherweise nicht abwertend gemeint, wird doch in den Zeitungen von der "crisis Gringo" berichtet, der Wirtschaftskrise in den USA. 

Dass die Lastwagen- und Busfahrer uns zum Gruss zu hupen, daran haben wir uns schon gewoehnt, obwohl ich mich am Anfang immer etwas erschreckt hatte. Mittlerweile ist das an Anstiegen schon motivierend.

in diesen Canyon geht es abwaerts - und von Promesa bis Abancay fahren wir entlang dieses Flusses: auf meinem Fahrrad kann die Freiheit so grenzenlos sein;)...

wie kann dieser kleine Rio Pachachaca einen Canyon in die riesigen Bergwaende gefraest haben? Nun gut, wir sind nicht in Regenzeit...

die Maedchen von Chalhuanca, Fangen-spielend in 20m Hoehe auf der Palza de Torros

Doch von Pampamarca an war das Radfahren ein richtiges Vergnuegen - die vielen Hoehenmeter, die wir ueber die Tage muehsam angesammelt hatten, ging es jetzt abwaerts, und von Promesa bis Abancay in einem schmalen Canyon am Fluss Cotaruse entlang abwaerts.

Traumhaft, warm, und Chalhuanca ein schoenes, ruhiges Dorf mit Schulmaedchen, die sich um uns scharen, um Englisch beigebracht zu bekommen und in 20m Hoehe auf den Raengen der Plaza de Torros so gewagt Fangen spielen, dass mir Angst und Bange wird, dass sie runterfallen; mit bewaesserten Parks und Leuten, die gleich meinen; jeder Spanier waere Torrero. Kaum der hektische Verkehr von Mototaxis. Mototaxis sind ueberdachte Motorraeder, zum « Taxi » ausgebaut, je nach Fahrer mit Fahnen, Lichtern und Wortzeilen geschmueckt - und die fahren einen tatsaechlich ueberall hin, auch wenn keine Strasse mehr da ist.

Hoehenprofil Nazca - Abancay (die Information hatten wir vorher leider nicht, oder vielleicht besser so)

From Canete to the peninsula of Paracas and further south to the Nazca lines
                                                        (30.07. - 06.08.2011)

San Vicente de Canete - Pisco (and Paracas) - Hayachina - Ica - Palpa - Nazca

                                 ( 96 - 84,4 - 6,1 - 102,9 -51 km )

Our next route from Canete to Pisco began with a rainy morning. Even without my glasses full of raindrops I couldn' t see more than the shape of the next hill in the mist. But this was the only time I saw rain in Peru. Departing from the coast the mist disappeares and the climate becomes dry dry dry, only 20mm rain per year in Nazca. The days are hot, but from sunset on it becomes cold.

  After 96km we arrived in Pisco, and a Peruvian alcohol is has the same name. Pisco is like Tequila (I had already ordered in Lima in a restaurant and had been a bit astonished that it´s a shot), but mixed in the famous "Pisco Sour" (cocktail with lime) it´s really good.

Pisco: on the right the previous church. In 2007 an earthquake destroyed much of the town

Pisco, as well as the small adjoining village of Paracas, are the base for hords of tourists to explore the bird colonies on the Ballesta islands. As they promised us there were lots of different sea birds, Humboldt penguins and sea lions on this group of islands, we planned the next day for that. The motor boat trip to the Ballesta islands was awful: the islands are covered by  thick cover of guano ( bird shit; which had been exploited for explosive and nowadays for soil fertilizer) and by a enormous number of birds covering the guano as a black moving layer. Seals were sleeping in the sun on some rocks and didn’ t seem impressed by the tourists in orange life jackets, passing every minute, who tried to attract their attention for a good photo.

the Ballesta islands seen from the boat: on the left there is the white guano covering the cliffs

the Candelabro on the Peninsula de Paracas: It' s engraved in the stone, but it´s not sure if by some pre-inca cultures (as the Nazca or the Paracas) or much later. It might be a 3-armed-cactus or a candelabra (if made by european seamen)

seals in the sun: for them it´s not easy to climb the cliffs

Goodby Pacifique, we’ ll see you in Chile where you will be really cold. It’ s due to your cold Humboldt current that Peru’ s coast is a dry desert, that he local politicians make electoral publicity with «  mas agua y mas turismo », that the Nazca lines haven’ t been washed off, that there is no cloud stopping the sun at midday, and that the nights are cold as winter ( ok, indeed it is winter in Peru…).



the Pacific in the small village of Paracas. in the background the peninsula of Paracas, which is a Natural Reserve. The sun was hot, but the wind destroyed the percect beach experience

From Pisco on we headed land-inward and the landscape changed daily. We rode to Ica through a landscape of sandy desert and decided to spend one day in the oasis Huacachina, near to Ica. It' s a green lagoon in the middle of huge sand dunes (said to be the world' s biggest). We spent the day climbing the sand dunes and walking in the desert, giving our best on sand boards and afterwards it was impossible to get rid of the sand which had intruded in all clothes, the ears and all the body.

between Pisco and Ica we had to pass a long desertic landscape, and after this day I had my first sunburn ever on the left lower leg

Huacachina, the oasis in the desert next to Ica

next to Huacachina is said to be the world' s biggest sand dune. We tried out sand boarding there  more or less successfully. In the background you can see Ica



the last clouds Pisco - Huacachina



a field of ... cactus before Palpa. Unfortunately now it´s not the season for prickly pears (the famous higo chumbos)



standing next to the Nazca lines. But at ground level you can only imagine their existance because the small tourist planes cross over your heads all time- to see some the lines zou have to climb the "mirador" or a plane

one of the lineas de Nazca: the " Tree", which has suffered from some vehicles having passed on the lines and which is cut by the Panamericana

There are hundreds of different Nazca lines, amongst which the monkey, the spider and the lizard are really interesting. But they are so easy to make: just pull apart the black stones on the sandy desert floor - et voila,  you have bright lines on dark ground. So I was a bit disappointed, because who can garantuee that these lines were not made yesterday by someone?

the aquaeducts near Nazca were made by the Incas to use the precious and scarce water; the aqaeducts are still in use today for irrigating the adjoining fields of potatoes, "aji" (paprika with hot chili taste) and more