Through the Argentinian pampa and to the Atlantic - byebye Chile

Coyhaique - Laguna Chiguay  - Chile Chico - Los Antiguos (Argentinia) - ? - Las Heras - (Pico Truncado)Caleta Olivia

14.12. - 20.12.2011

(62 - 65 - 19 - 105 - 137 - 97 km)

leaving Coyhaique, with the basalt massiv dominating the landscape

From Coyhaique we continued two more days on the Carreterra Austral, till Puerto Ibanez (from where we took the ferry to Chile Chico) at the lake General Carrera.
Leaving Coyhaique we were steadily going uphill, passing the basalt formations and arriving to a vast plain with agriculture and lots of horseflies tormenting us.
We camped at the camping of the CONAF(Corporacion Foestal Nacional) at Laguna Chiguay, an idyllic place from 21 to 8h, because at night the horseflies reduce their activity.

at this really hot day unfortunately we had to climb at 1000m, and worse, to escape the horseflies 

Laguna Chiguay, with loads of horseflies attacking us

before the pass of 1100m

the impressive Cerro Castillo, in front of Laguna Morales

in Chile Chico at the great and icy lake General Carrera

crossing the border between Chile Chico (Chile) and Los Antiguos (Argentinia)

in Los Antiguos, the cherry capital of the region

After having crossed the border, Los Antiguos (means "the old") was the first Argentinian village of our trip. This village has nothing worth mentioning except for its really good municipal camping (where we had also electricity and wind shelter, very important in this region) and many cherry trees aligning the main streets and with cherries-ready-to-eat.

here the Argentinian pampa and in the distance the Chilean snow-capped peaks

Directly after the border the landscape changed abruptly: while the Chilean Patagonia is covered by deeply green native forests, rivers, lakes fjords and islands, in Argentinia you' ll find the pampa. This is a flat, dry and very windy plain.
And these days I understood what means a wind speed of 50 km/h: the only possible direction to cycle at this wind (which seems more a hurricane) is exactly with it. So we did going east to the Atlantic coast, and it was great (if you don' t want to set up a tent or take an eating break). We rushed at 30 km/h with pedaling seldom, and even uphill there was not much necessity to pedal! This is why during these days we made more than 100km per day without any effort. This is the nearest experience to riding a motorcycle I ever had.

nice cloud formations above Lago Buenos Aires (which in Chile is called General Carrera)

30 km h almost without pedaling - due to strong tailwind

the giant"petrol workman" in Caleta Olivia

Here, in Caleta Olivia, we decided to finish our bike trip, because in every direction you go, the wind is so strong that cycling is no fun and even can throw you off the bike. So we sold our bikes, I bought a giant backpack of 90 liters, which is so heavy that I hate every cloth inside it. And we start by autostop ("a dedo") direction El Chalten and El Calafate, with the glaciar Perito Moreno and the Patagonia of rivers, lakes, snow-capped mountains, instead of te pampa.

Carreterra Austral - "Wildromantische Schotterstrasse" bei Sonnenschein

Puerto Montt - 5km nach Puelche - Hornopirén - Caleta Gonzalo - El Amarillo - Villa Santa Lucia - La Junta - kurz nach Ventisquero Colgante (Puyuhuapi) - Lago Las Torres - Villa Mañihuales - Coyhaique

 

1.12. - 11.12.2011

(52 - 57 - 2 - 89 - 56 - 73 - 77 - 70 - 53 - 94 km)

In einem Reisefuehrer wurde die Carreterra Austral als "wildromantische Schotterstrasse" beschrieben, und das passt ganz gut, solange man sich als Radfahrer ncht zu sehr ueber den Schotter aufregt, der einen 3mal langsamer macht, oder ueber das endlos wellige Profil. Den Pazifik bekommt man nie ganz zu Gesicht, es sind vor allem Meerbuchten und Fjorde. Und das Wasser der zahlreichen Fluesse (die direkt von den schneebedecten Bergkappen herunterstuerzen) ist so Tuerkis wie auch eisig kalt. Rechts und links der Strasse wuchert patagonischer Urwald, tiefgruen, mit lianen-bedeckten Baeumen, Straeuchern, Blumen...

Und die Carreterra Austral scheint Massentourismus fuer Radfahrer wie uns zu sein: an einem Tag haben wir mehr Radreisende als waehrend der ganzen restlichen Reise gesehen, vor allem aus Frankreicht, Deutschland und der Schweiz. Die Radfahrer sind auch die Einzigen, die in jedem kleinen Dorf anhalten,einkaufen und uebernachten. So war es in Santa Lucia von Vorteil, am fruehen Nachmitag anzukommen und noch eines der beiden Hostalzimmer zu ergattern.

4 meiner Irrtuemer ueber die Carreterra Austral und das chilenische Patagonien:

1) Es regnet nicht immer.  Obwohl es in diesen Landstrichen oft zwei Wochen ununterbrochen schuetten kann, und je weiter westlich (naeher am Pazifik), desto mehr: auf den patagonischen Inseln kommen pro Jahr bis zu 3000mm Niederschlag zusammen (Vergleich: Bonn hat knapp 700mm).
Wir hatten unendliches Glueck und von 10 Tagen nur 2 Tage Nieselregen plus einen Tag mittelstarken Regen (da waren wir den ganzen Tag auf der Faehre nach Caleta Gonzalo).

2) Es ist nicht kalt. Nun gut, es ist Sommer, aber solange keine Wolken und kein Wind zu sehen sind, faehrt es sich mit T-shirt und kurzer Hose am besten Rad. Am ersten Tag nach Puerto Montt lagen wir sogar in der Hitze am Kieselstrand, und auch das Wasser hatte eine Temperatur wie das Schwarze Meer im August.

3) Wir wurden nicht vom Wind weg geweht. Denn der chilenische Teil Patagoniens ist so dicht bewaldet, dass man den Wind kaum spuert. Ganz anders als die argentinische "Pampa", wo der Wind nur so pfeifft.

4) Die Schotterstrasse namens Carreterra Austral ist nicht von guter Qualitaet: der Schotter ist an einigen Stellen, v.a. bis Chaiten richtig lose, mit Sand oder grossen Steinen, sodass man nur schleichend und rumpelnd vorwaerts kommt. Und kein Meter der Carreterra Austral ist flach, es geht immer rauf und runter, meist mit ziemlich steilen Steigungen. Die haben mich die ersten Tage verrueckt gemacht.

Strandwetter kurz nach Puelche

 Am Strand haben wir unser Zelt gluecklicherweise weit genug vom Wasser aufgeschlagen, sonst haetten wir ueber Nacht nasse Fuesse bekommen: die Flut liess das Meeresniveau ueber 1m steigen. Und es war nicht der offenen Pazifik, den wir hier sahen, sondern eine grosse Bucht, auf deren anderer Seite die grosse Insel Chiloe liegt.

rauf und runter und wieder rauf...

die Plaza in Hornopirén

Juan vor dem Fjord in Hornopirén

los geht' s: mit der Faehre im Fjord von Hornopirén; im Hintergrund der Vulkan gleichen Namens

4 Stunden mit der ersten Faehre, dann 10km zu Land (im Bus), danach zweite Faehre nach Caleta Gonzalo

ueber die Bruecke zum Camping des Parque Pumalin (bei Caleta Gonzalo)

patagonischer Urwald zu beiden Seiten, mit zwitschernden Voegeln und plaetschernden Baechen

am Lago Yelcho, mit der laengsten Haengebruecke der Carreterra Austral

Ach ja: wenn sich jemand wundern sollte, ob die Carreterra Austral etwas mit einem bestimmten Kontinent zu tun hat - Ja. Denn "austral" heisst "suedlich", und das macht Sinn in beiden Faellen.

Kurz nach Lago Yelcho, vor Villa Santa Lucia, hatten wir eine der 3 groesseren Anstiege der Schotterstrasse zu meistern, mit 600 Hoehenmetern und keiner leichten Steigung. Das schlimmste daran aber waren die Bremsen, die einen zu viert verfolgten und am Berg piesackten. Dauernd das Gesumm um sich zu hoeren, und verzweifelt ersuchen, jede einzelne tot zu schlagen, waehrend man schweisstriefend den gewundenen Weg hoch strampelt, und hoffen, dass niocht auch noch ein Auto kommt - wir waren heilfroh, oben nach der Cuesta Moraga anzukommen.

Leider wuerden uns die Bremsen auch den Rest des Weges nicht in Ruhe lassen, zum Biespiel beim Campen am Lago Las Torres. Da fragt man sich, was man lieber hat: tausende Muecken am Abend (bei El Amarillo) oder angiffslustige Bremsen in der Tageshitze.

der Gletscher Yelcho

Strassensperre durch Kuehe, die sich schuetzend vor ihre Kaelber stellen

tuerkise Wasser, direkt von den Bergen...

zwei Radtage mit Raoul aus Frankreich

Reserva Nacional Lago Las Torres (nach den turm-artigen Berggipfeln dahinter benannt)

aus allem versucht man Geld zu machen, hier am Lago Las Torres

dieses Lippenbluetengewaechs fuellt ganze Landschaften, mit rosa, lila,gelb und weiss bluehenden Blumen

kurz vor Coyhaique

Ruta 7, wie die Carreterra Austral heisst, ist teilweise asphaltiert

In Villa Mañihuales war Pausetag angesagt, die Beine beschwerten sich schon bei jeder Steigung. Und so konnten wir dort den stolzen Chilenen zu Pferde beim Rodeo zusehen.

Rodeo in Villa Mañihuales

mmmhhh...eiskalter "Mote con huesillo" im "Papagonia Mobil" (ein zum Schnellimbiss umgewandelter Bus) in Coyhaique

Coyhaique ist die groesste Stadt auf der Carreterra Austral, auf einem Plateau vor einem riesigern Basaltmassiv gelegen - und die Stadt, wo es fast nie regnet. Gerade sind es an die 30 Grad, blauer himmel und Weihnachtsmusik auf der Plaza - wer kommt da nicht in Weihnachtsstimmung;)?

Umweltbewusstsein: null...mit zig tausend Plastiktueten verlaesst man in Chile den Supermarkt

eine Araucarie

Die Araucarie sieht aus wie ein geschuppter Weihnachtsbaum, mit den "Blaettern" so aehnlich wie Kakteen. Sie ist zwar in der "Araucania", einer Region weiter noerdlich in Chile und Argentinien heimisch, wird aber oft als Zierbaum gepflanzt (auch auf dem Heiderhof neben den Tennisplaetzen;)). 

Uebrigens wurde die Region der Araucania nach ihren kriegerischen Ureinwohnern, den Mapuche benannt (auf Quechua, der Sprqche der Inkas, heissen die Mapuche "Araucanos".  

Von Coyhaique aus fahren wir nun weiter gen Sueden, mit der Faehre ueber den grossen See "Lago General Carrera" bis Chile Chico und ueberqueren dort dann die argentinische Grenze.

 Byebye, Carreterra Austral, unser naechstes Ziel heisst nun ATLANTIK.

Von Ozean zu Ozean in weniger als 500km und mit bis zu 50km/h Rueckenwind (wie uns die Wetterorhersage fuer die argentinische Pampa vorhersagt), wo hat man das schon so schnell?!?

The Central Valley and the lakes (till Puerto Montt)

Santiago - Rancagua - shortly after Curico - Talca - near Parral - Chillan - Saltos del Laja - Mulchén - Victoria - Temuco - "Playa Linda" - Playa ? (between Villarrica and Pucon) - Lican Ray - Panguipulli - Los Lagos - Valdivia - Osorno - 8km before Llanquihue - Puerto Montt

( 97 - 118 - 64 - 87 - 71 - 86 - 69 - 82 - 71 - 97 - 22 - 51 - 46 - 63 - 52 -108 - 95 - 38  km) 

7.11. - 29.11.2011

our trip so far...

If there is an appropriate adjective describing Chile' s Central Valley along the Panamericana, it' s BORING. Boring, because it' s a monotone landscape you can find everywhere in middle Europe, with apple and cherry cultivation, green fields of wheat andsugar beet, vineyards, rivers and dense population (which made camping outside of oil stations or Picnic places impossible). Because all the cities here look the same (one Central Plaza with all the streets orientated perpendicular or parralel to it) and have nothing to offer; only big supermarkets (who give you by way too many plastic bags, even for a bottle of water you get 2 bags), a commercial street and a little church. Besides, the nver-ending traffic of the Panamericana makes the area for a cyclists even worse.
So, if I can advise any traveler who wants to visit Chile, to skip all the Central part between La Serena and Temuco, including Santiago (unless you' re fond of vine and horse-riding), because for this experience you don' t need a flight to Southamerica.

Contarely to what other cyclists had told us, the North of Chile is very interesting (from San Pedro de Atacama to Chañaral), with the Atacama desert, the Valle de la Luna and the friendly fishermen' s caletas.

the Central Valley is full of vineyards - find the difference to an European landscape;)

the waterfall "Saltos del Laja"

on top of the smaller fall of the "Laja"

As there had been nothing interesting since Santiago, except for the Saltas del Laja, we just wanted to escape from the Chilean Panamericana - after Temuco we went eastwards to see some of the seven lakes of that region. 

Unfortunately, after Temuco also the good weather is a thing of the past: after 4 almost rainless months the rain begins. In Victoria we saw the disadvantages of a small village without canalisation: within 30min of rain and hail the streets turned into rivers. And fortunately we had already a hostal room at that time, so we just passed with bare feet, and trousers pulled up, the 40cm-deep currents.

What we learned from this experience: always know the weather forecast for every day, as the sky is often covered with grey clouds.



who can read...Mapudungu, the language of the Mapuche (here Mapuche pottery in the historical museum in Temuco)

The Mapuche are the main indigenous group of Chile (600 000 in all Chile). For centuries they defended their lands in Southern Chile fiercely against the Spanish invadors (and before against the Inkas) - successfully: they destroyed all cities founded by Pedro de Valdivia in the Southern part of Chile (the Rio BioBio was the border to Mapuche territory) and in 1641 they were assigned their own independent territory for 200 years by the Spanish crown..

Afterwards, Chilean landhunger took over and in 1850 Chile started the colonization of the Mapuche territory. For that purpose, they called for settlers from Germany (especially south Germany, as these people were supposed to resist the Patagonian climate better), Switzerland, the Netherlands, Italy and other European countries, who should colonise the "empty" Chilean south.

a Mapuche woman on the market of Temuco

The best part since Santiago was the 4 lakes we cycled along: Lago Villarrica, Lago Calafquén, Lago Panguipulli and Lago Llanquihue.

Lago Villarica is incredibly touristic, each meter along the coast is in private property, big areas whose rich owners live in Santiago most time of the year, but put a big fence and a dangerous dog on their terrain in order to make it impossible for the rest of the world to set their feet on the lake' s shore...Nevertheless, after much search, we found two lava beaches where we camped. Unfortunately the sky was cloudy most of the time, so that we couldn' t spot Volcano Villarrica entirely.

camping between Villarrica and Puco, at the lake Villarrica' s border

the Queltehue (Vanellus chilensis chilensis) is omnispresent in Chile and accompanies us with its callslensis chilensis



in the hyper-touristic village of Pucon, with volkano Villarrica in the back



on the lava beach of lago Villarrica

From Lican Ray we saw Lake Calafquen, where we made a little walk along the big beach, the small beach and up on the peninsula between. There were a load of liane-covered trees and views on the lake. And fortunately it was not high season yet, so the village was de facto dead and we had the landscape for ourselves.

Playa Chico in Lican Ray

one of the two poisonous spiders in Chile, the "spider of the corner" is only 5mm small

in Panguipulli, with view of the lake of the same name

Leaving Panguipulli, my bike chain broke at the first steep uphill, so we returned and I' m cycling with a new, not-corrodet chain the remaining kilometers of our route.

Rio Calle Calle leading to Valdivia

dirt road between Los Lagos and Valdivia

Valdivia is located at 20km from the Pacifique coast, but nevertheless it has been an important port before the use of the Panama channel, due to its rivers. Even though we had expected Valdivia to be an exceptionally nice city, ergo the only beautiful city in Chile, I found nothing special about Valdivia, except for the enormous sea lions sun-bathing near the fish market. They are lying on wooden baulk at the shore of river Calle Calle, spending their time rubbing their backs, enormous necks or heads, roaring with each other or awaiting food rests near the fish market. I really don' t want to swim in waters with sea-lions, as their shouts are intimidating, as well as the image of one of these giant animals throwing its weight towards another - and the male' s huge head lives up to the animal' s name.

in Valdivia we' re nearer to the South Pole than to Machu Picchu

who doesn' t recognize a human face here?

algae sold at the market in Valdivia - they are used for cooking

the market at the shore of Rio Valdivia displays fish diversity of the Pacifique

the long country we' re cycling along..., in front of the lighthouse of Valdivia

From all the lakes we' ve seen, Lago Llanquihue was my personal favourite, as the region is mostly rural, with cows grazing in the green, the perfectly-shaped Volcano Osorno and stump Volkano Calbuco (after an eruption it lost its cone).

arriving to Frutillar (the first village at Lago Llanquihue), with Volcano Osorno in the background

the sea pavillon of Frutillar, a village marked of the German colonists of the 19th century, arts, culture and tourism

between Frutillar and Llanquihue a long day comes to its end

sunrise at 6:15h behind volcano Calbuco

Puerto Montt, the port to Patagonia

Here, in Puerto Montt, is the end of the Panamericana (Ruta 5) and the Carretera Austral (Ruta 7) begins. This dirt road of 1200 km between Puerto Montt and Villa O' Higgins passes the Chilean Patagony, along the rough Pacifique coast with its winds, climbing landinwards to lakes, fjords and Volcanoes, and through the native forests. And finally the high traffic, which had accompanied us all the time in Chile, will be over.

As nothing can ever be perfect, this part of the world is punished by much rain, and a Chilean told us that if it rains there, then it rains cats and dogs. So let the fun begin!