Pampa, beaches and sealife of Argentinian Patagonia

 El Chalten - La Esperanza - Rio Gallegos - Piedrabuena - Caleta Olivia - Trelew - Puerto Madryn - Viedma - El Condor - Buenos Aires

 12.01. - 31.01.2012

From El Chalten we travelled to Rio Gallegos, to visit Raul whom we had got to know during our year in Strasbourg. There, we stayed at his friends Daniel and Brenda, who are also from Northern Argentina, but came here for the well-payed workin Patagonia. From Rio Gallegos, which is situated almost at the end of the continent, next to the strait of Magallanes, we had 2700 km left for Buenos Aires. But hitchhiking was no problem, and we got to know many interesting people transporting us northwards, from non-stop-mate-drinking  or partying truck drivers to a Frensh-Armenian doing the tour of the world by motorcycle and car.
And all Argentina seems pampa: wide spaces of nothing than yellow grass and some Guanacos and Ñandus. The region of Santa Cruz has 270 000 inhabitants (most of them in Rio Gallegos and Caleta Olivia), and the same number of square kilometers!

this is southern Argentina: an enourmous surface of pampa

The Argentinian Patagonia seems empty, but there are natural ressources to explore. And more people are coming here from all over the country, for work, as income is twice as high as in the rest of the country (and certainly high for european standards).
We travelled in a truck transporting PET plastic to Ushuaia, and in another transporting plastic bottles for orange juice, made of the same material, back to Buenos Aires. So why is there a bottle factory in Ushuaia, at 3400 km from Argentina' s capital, at the most isolated point possible? To entertain the transport companies, maybe. Apart from that, in the Argentinian Patagonia, petrol, petroleum gas, gold and other minerals are exploited, not to speek of elctronics fabrication ( one truck driver transported computers from Ushuaia, with a value of 2 million argentinian pesos, as he told us).

Argentinia has some practical problems, which a traveller remarks immediately:
1. the money: Apart from the fact that the banknotes are not very nice, there' s no small change. Even the 2 pesos is a banknote ( less than 50 euro-cents), and the 1 Peso-coin is so rare that the supermarkets prefer giving you 2 pesos, or some chicken soup or bonbons instead of losing a 1 peso-coin.
So you'll certainly have your purse bursting of banknotes.

2. plastic bags ( or rather absenceof plastic bags): it seems that the Argentinian Patagonia (exactly the opposite of Chile, where even for a pack of chewing gums they ive you 2 plastic bags; in case of rupture of one) has been declared a plastic-bag-free zone, as no shop or supermarket has plastic bags. Consequently, you see tourists leaving the supermarket, balancing fruits and other buyings. As plastic bags are prohibited, the Argentinians come to the supermarket well prepared with their big blue cotton bags.

with Raul in rio Gallegos, me with the typical Argentinian "Fernet-Cola"

 What is really typical of Argentina, is the mate: it is tea, drunk out of tiny, nice cup with a long, hollow spoon. The "mate master" (which can be every one) fills the cup of mate leaves with hot water and drinks himself the first cup. Afterwards he refills it, and gives it to the next person who drinks of the same cup (and never hand the cup back, if you haven' t emptied it!), the mater master refills, gives it to the next etc etc.


picking cherries on the camping Insula Pavon, Piedrabuena

 And everybody drinks mate here: with the family at the beach at 30 degrees, the truck drivers incountable times a day, joung people in the streets...

the typical Argentinian truck driver, Osmar, with his mate

lobos marinos de un pelo: a sea lion colony south of Caleta Olivia

Carmen de Patagones at the Rio Negro, the only not ugly town we found in Argentina

Carmen de Patagones is kind of the twin sister of the bigger Viedma, as they are only separated by the Rio Negro.

the cliffs at El Condor : here the world biggest parrot colony lives in the holes in the rocks

El Condor is a seaside resort at 30km of Viedma, where we spent some days. The only disadvantages here are the wind ("if there is wind there, you' ll eat sand") and that it is located at the river mouth of Rio Negro - ergo the water is brown of the sediments the river has emported.

a burrowing parrot (Loro barranquero/ Felsensittich/ Cyanoliseus patagonus) at our camping in El Condor

Juan at the wide beach of El Condor: depending on ebb and flow the beach can be 100 or 300m wide

From El Condor, we directly took the bus towards Buenos Aires, and ther we saw the first interesting (but not breath-taking) city of this country. As we got stolen the camera there, we have no photos proving our presence there at 34 degrees, searching for cold water, shadow and ice cream.

So, this was our trip through Southamerica: 7400 km by bike (green) and 

2700km hitch-hiking (red)

From all the countries we visited, each had its unforgettable sides:

In Peru the great and always changing landscapes, the climates, the Andes, Cusco (an incredible city) the indigenous culture, the friendly people, the scissors dancers.

From Bolivia, the breath-taking Salar de Uyuni and the South-west with volcanoes, lakes, flamencos and lots of difficulties by bike, and the more reserved people.

Chile, this long country, where we spent most time and kilometres, from it´s desert north to the green Carretera Austral in Patagonia, with its upright and reliable people, the Queca dance and, of course, the Mote con Huesillos (by the way, why hasn´t anyone exported this drink yet?).

Argentinia, "where everybody wants to be boss, but no one wants to work", this country obsessed by the lost Falkland Islands (Islas Malvinas). 
Its endless and empty pampa with colourless towns, fabulous mountains and glaciars at El Chalten, the sea lions, the campings and beaches, the mate tea and the uncountable pizzas, bife de chorizo (giant steak) and ice creams we ate.

Das argentinische Patagonien und der Nationalpark "Los Glaciares"

Mit Autostop durch die Pampa nach El Chalten, Trekkingparadies zwischen Gletschern, tuerkis-farbenen Seen und Schnee-bedeckten Gipfeln

26.12.2011 - 11.01.2012

Caleta Olivia - Puerto San Julian - Cde. Piedra Buena - El Calafate - El Chalten

vorne im Lastwagen, mit super Blick auf die Pampa

Unsere Ziele von Caleta Olivia aus waren El Calafate und El Chalten, in 1000km Entfernung. Diese riesigen Entfernungen im argentinischen Patagonien sind normal, oft hat man an die 400km nur Pampa, und die wenigen Einwohner des touristischen El Chalten muessen gleich mal 300km zur naechst-groesseren Stadt, Rio Gallegos zuruecklegen. Von Bonn aus waere man da schon in Karlsruhe...

Autostop funktioniert in Argentinien auf jeden Fall sehr gut, manchmal wartet man 5 Minuten, manchmal auch 2 Stunden auf das naechste Wagen.

Unser erster Lastwagenfahrer zeigte uns gleich in seiner Fahrerkabine seinen enormen Gaskocher idrekt neben dem Sitz. Dort kocht er sich waehrend langen Fahrten sein Essen, und manchmal schaut er auch Filme im Fernsehen, das mittig auf ueber der Frontscheibe angebracht ist. Nur englische Filme, meint er seien nicht so gut, da er da waehrend der Fahrt dauernd auf die Untertitel schauen muesste...Nun gut, bei 15 Stunden Fahrt pro Tag braucht man auch Abwechslung.

das Schiff "Victoria" des Entdeckers Magallanes, nachgebildet in Puerto San Julian

in der Kapitaenskoje des Schiffs...

ungewoehnliche Wolkenformen in Patagonien, dank des starken Windes (hier ueber El Calafate am Lago Argentino)

In El Calafate angekommen, mussten wir natuerlich den riesigen Gletscher Perito Moreno besuchen. Dieser schiebt sich jeden Tag 2m vorwaerts, sodass alle Besucher gespannt, die Kameras gezueckt, darauf warten, dass eine der enormen Eiszacken abbricht und in den Lago Argentino faellt.

der atemberaubende Gletscher Perito Moreno

riesige Eiszacken und Gletscherspalten : der Perito Moreno ist 60m hoch und dauernd in Bewegung

beim Zeichnen des Fitz Roy

 auf den Cerro de los dos Condores pfeift der Wind: Blick auf den Berg Cerro Solo und Glaciar Grande

auf Klettertour in den Bergen um El Chalten

der Glaciar Grande unterhalb des turm-haften Cerro Torre

7 Tage in den Bergen mit allem lebenswichtigen im Rucksack:Schlafsack, Campingkocher, Essen...

die ueberragenen 3000er Fitz Roy (der groesste) und Poincenot (die Spitze links davon)

Laguna Sucia, mit Glaciar Rio Grande

Through the Argentinian pampa and to the Atlantic - byebye Chile

Coyhaique - Laguna Chiguay  - Chile Chico - Los Antiguos (Argentinia) - ? - Las Heras - (Pico Truncado)Caleta Olivia

14.12. - 20.12.2011

(62 - 65 - 19 - 105 - 137 - 97 km)

leaving Coyhaique, with the basalt massiv dominating the landscape

From Coyhaique we continued two more days on the Carreterra Austral, till Puerto Ibanez (from where we took the ferry to Chile Chico) at the lake General Carrera.
Leaving Coyhaique we were steadily going uphill, passing the basalt formations and arriving to a vast plain with agriculture and lots of horseflies tormenting us.
We camped at the camping of the CONAF(Corporacion Foestal Nacional) at Laguna Chiguay, an idyllic place from 21 to 8h, because at night the horseflies reduce their activity.

at this really hot day unfortunately we had to climb at 1000m, and worse, to escape the horseflies 

Laguna Chiguay, with loads of horseflies attacking us

before the pass of 1100m

the impressive Cerro Castillo, in front of Laguna Morales

in Chile Chico at the great and icy lake General Carrera

crossing the border between Chile Chico (Chile) and Los Antiguos (Argentinia)

in Los Antiguos, the cherry capital of the region

After having crossed the border, Los Antiguos (means "the old") was the first Argentinian village of our trip. This village has nothing worth mentioning except for its really good municipal camping (where we had also electricity and wind shelter, very important in this region) and many cherry trees aligning the main streets and with cherries-ready-to-eat.

here the Argentinian pampa and in the distance the Chilean snow-capped peaks

Directly after the border the landscape changed abruptly: while the Chilean Patagonia is covered by deeply green native forests, rivers, lakes fjords and islands, in Argentinia you' ll find the pampa. This is a flat, dry and very windy plain.
And these days I understood what means a wind speed of 50 km/h: the only possible direction to cycle at this wind (which seems more a hurricane) is exactly with it. So we did going east to the Atlantic coast, and it was great (if you don' t want to set up a tent or take an eating break). We rushed at 30 km/h with pedaling seldom, and even uphill there was not much necessity to pedal! This is why during these days we made more than 100km per day without any effort. This is the nearest experience to riding a motorcycle I ever had.

nice cloud formations above Lago Buenos Aires (which in Chile is called General Carrera)

30 km h almost without pedaling - due to strong tailwind

the giant"petrol workman" in Caleta Olivia

Here, in Caleta Olivia, we decided to finish our bike trip, because in every direction you go, the wind is so strong that cycling is no fun and even can throw you off the bike. So we sold our bikes, I bought a giant backpack of 90 liters, which is so heavy that I hate every cloth inside it. And we start by autostop ("a dedo") direction El Chalten and El Calafate, with the glaciar Perito Moreno and the Patagonia of rivers, lakes, snow-capped mountains, instead of te pampa.

Carreterra Austral - "Wildromantische Schotterstrasse" bei Sonnenschein

Puerto Montt - 5km nach Puelche - Hornopirén - Caleta Gonzalo - El Amarillo - Villa Santa Lucia - La Junta - kurz nach Ventisquero Colgante (Puyuhuapi) - Lago Las Torres - Villa Mañihuales - Coyhaique

 

1.12. - 11.12.2011

(52 - 57 - 2 - 89 - 56 - 73 - 77 - 70 - 53 - 94 km)

In einem Reisefuehrer wurde die Carreterra Austral als "wildromantische Schotterstrasse" beschrieben, und das passt ganz gut, solange man sich als Radfahrer ncht zu sehr ueber den Schotter aufregt, der einen 3mal langsamer macht, oder ueber das endlos wellige Profil. Den Pazifik bekommt man nie ganz zu Gesicht, es sind vor allem Meerbuchten und Fjorde. Und das Wasser der zahlreichen Fluesse (die direkt von den schneebedecten Bergkappen herunterstuerzen) ist so Tuerkis wie auch eisig kalt. Rechts und links der Strasse wuchert patagonischer Urwald, tiefgruen, mit lianen-bedeckten Baeumen, Straeuchern, Blumen...

Und die Carreterra Austral scheint Massentourismus fuer Radfahrer wie uns zu sein: an einem Tag haben wir mehr Radreisende als waehrend der ganzen restlichen Reise gesehen, vor allem aus Frankreicht, Deutschland und der Schweiz. Die Radfahrer sind auch die Einzigen, die in jedem kleinen Dorf anhalten,einkaufen und uebernachten. So war es in Santa Lucia von Vorteil, am fruehen Nachmitag anzukommen und noch eines der beiden Hostalzimmer zu ergattern.

4 meiner Irrtuemer ueber die Carreterra Austral und das chilenische Patagonien:

1) Es regnet nicht immer.  Obwohl es in diesen Landstrichen oft zwei Wochen ununterbrochen schuetten kann, und je weiter westlich (naeher am Pazifik), desto mehr: auf den patagonischen Inseln kommen pro Jahr bis zu 3000mm Niederschlag zusammen (Vergleich: Bonn hat knapp 700mm).
Wir hatten unendliches Glueck und von 10 Tagen nur 2 Tage Nieselregen plus einen Tag mittelstarken Regen (da waren wir den ganzen Tag auf der Faehre nach Caleta Gonzalo).

2) Es ist nicht kalt. Nun gut, es ist Sommer, aber solange keine Wolken und kein Wind zu sehen sind, faehrt es sich mit T-shirt und kurzer Hose am besten Rad. Am ersten Tag nach Puerto Montt lagen wir sogar in der Hitze am Kieselstrand, und auch das Wasser hatte eine Temperatur wie das Schwarze Meer im August.

3) Wir wurden nicht vom Wind weg geweht. Denn der chilenische Teil Patagoniens ist so dicht bewaldet, dass man den Wind kaum spuert. Ganz anders als die argentinische "Pampa", wo der Wind nur so pfeifft.

4) Die Schotterstrasse namens Carreterra Austral ist nicht von guter Qualitaet: der Schotter ist an einigen Stellen, v.a. bis Chaiten richtig lose, mit Sand oder grossen Steinen, sodass man nur schleichend und rumpelnd vorwaerts kommt. Und kein Meter der Carreterra Austral ist flach, es geht immer rauf und runter, meist mit ziemlich steilen Steigungen. Die haben mich die ersten Tage verrueckt gemacht.

Strandwetter kurz nach Puelche

 Am Strand haben wir unser Zelt gluecklicherweise weit genug vom Wasser aufgeschlagen, sonst haetten wir ueber Nacht nasse Fuesse bekommen: die Flut liess das Meeresniveau ueber 1m steigen. Und es war nicht der offenen Pazifik, den wir hier sahen, sondern eine grosse Bucht, auf deren anderer Seite die grosse Insel Chiloe liegt.

rauf und runter und wieder rauf...

die Plaza in Hornopirén

Juan vor dem Fjord in Hornopirén

los geht' s: mit der Faehre im Fjord von Hornopirén; im Hintergrund der Vulkan gleichen Namens

4 Stunden mit der ersten Faehre, dann 10km zu Land (im Bus), danach zweite Faehre nach Caleta Gonzalo

ueber die Bruecke zum Camping des Parque Pumalin (bei Caleta Gonzalo)

patagonischer Urwald zu beiden Seiten, mit zwitschernden Voegeln und plaetschernden Baechen

am Lago Yelcho, mit der laengsten Haengebruecke der Carreterra Austral

Ach ja: wenn sich jemand wundern sollte, ob die Carreterra Austral etwas mit einem bestimmten Kontinent zu tun hat - Ja. Denn "austral" heisst "suedlich", und das macht Sinn in beiden Faellen.

Kurz nach Lago Yelcho, vor Villa Santa Lucia, hatten wir eine der 3 groesseren Anstiege der Schotterstrasse zu meistern, mit 600 Hoehenmetern und keiner leichten Steigung. Das schlimmste daran aber waren die Bremsen, die einen zu viert verfolgten und am Berg piesackten. Dauernd das Gesumm um sich zu hoeren, und verzweifelt ersuchen, jede einzelne tot zu schlagen, waehrend man schweisstriefend den gewundenen Weg hoch strampelt, und hoffen, dass niocht auch noch ein Auto kommt - wir waren heilfroh, oben nach der Cuesta Moraga anzukommen.

Leider wuerden uns die Bremsen auch den Rest des Weges nicht in Ruhe lassen, zum Biespiel beim Campen am Lago Las Torres. Da fragt man sich, was man lieber hat: tausende Muecken am Abend (bei El Amarillo) oder angiffslustige Bremsen in der Tageshitze.

der Gletscher Yelcho

Strassensperre durch Kuehe, die sich schuetzend vor ihre Kaelber stellen

tuerkise Wasser, direkt von den Bergen...

zwei Radtage mit Raoul aus Frankreich

Reserva Nacional Lago Las Torres (nach den turm-artigen Berggipfeln dahinter benannt)

aus allem versucht man Geld zu machen, hier am Lago Las Torres

dieses Lippenbluetengewaechs fuellt ganze Landschaften, mit rosa, lila,gelb und weiss bluehenden Blumen

kurz vor Coyhaique

Ruta 7, wie die Carreterra Austral heisst, ist teilweise asphaltiert

In Villa Mañihuales war Pausetag angesagt, die Beine beschwerten sich schon bei jeder Steigung. Und so konnten wir dort den stolzen Chilenen zu Pferde beim Rodeo zusehen.

Rodeo in Villa Mañihuales

mmmhhh...eiskalter "Mote con huesillo" im "Papagonia Mobil" (ein zum Schnellimbiss umgewandelter Bus) in Coyhaique

Coyhaique ist die groesste Stadt auf der Carreterra Austral, auf einem Plateau vor einem riesigern Basaltmassiv gelegen - und die Stadt, wo es fast nie regnet. Gerade sind es an die 30 Grad, blauer himmel und Weihnachtsmusik auf der Plaza - wer kommt da nicht in Weihnachtsstimmung;)?

Umweltbewusstsein: null...mit zig tausend Plastiktueten verlaesst man in Chile den Supermarkt

eine Araucarie

Die Araucarie sieht aus wie ein geschuppter Weihnachtsbaum, mit den "Blaettern" so aehnlich wie Kakteen. Sie ist zwar in der "Araucania", einer Region weiter noerdlich in Chile und Argentinien heimisch, wird aber oft als Zierbaum gepflanzt (auch auf dem Heiderhof neben den Tennisplaetzen;)). 

Uebrigens wurde die Region der Araucania nach ihren kriegerischen Ureinwohnern, den Mapuche benannt (auf Quechua, der Sprqche der Inkas, heissen die Mapuche "Araucanos".  

Von Coyhaique aus fahren wir nun weiter gen Sueden, mit der Faehre ueber den grossen See "Lago General Carrera" bis Chile Chico und ueberqueren dort dann die argentinische Grenze.

 Byebye, Carreterra Austral, unser naechstes Ziel heisst nun ATLANTIK.

Von Ozean zu Ozean in weniger als 500km und mit bis zu 50km/h Rueckenwind (wie uns die Wetterorhersage fuer die argentinische Pampa vorhersagt), wo hat man das schon so schnell?!?